Бачок омывателя митсубиси лансер 10: замена, как снять

Омыватель на Lancer 10

Стеклоомыватель позволяет поддерживать хорошую видимость дорожной обстановки для водителя в процессе движения. В процессе эксплуатации данная система редко выходит из строя, но ее поломка может в значительной степени отразится на комфорте и безопасности автомобиля.

Оригиналы и аналоги элементов омывателя на Лансер X

В системе омывателя стекла лансер 10 используются элементы, перечень которых, а также их цена и артикул отображены в таблице ниже.

Таблица — Элементы омывателя

седан — Meyle 1009550006

хетчбек — MEYLE 100 955 0010

Причины, из-за которых не работает омыватель на lancer x могут быть как в механической части, так и в электрической. К механическим поломкам относятся:

• разгерметизация системы, например, в результате слетания патрубка;
• забивание форсунок, возникшее в результате попадания мусора внутрь системы;
• механическое повреждение бачка или другого элемента.

К электрическим причинам, вызывающим неисправность омывателя относятся:

• перегорание предохранителя цепи моторчика омывателя;
• окисление клемм и контактов;
• поломка кнопки включения омывателя;
• выход из строя моторчика.

Также, причиной, почему не работает омыватель, может быть закончившаяся жидкость в бачке. Своевременно доливание воды или незамерзайки поможет избежать данной неприятности. Поэтому перед поиском неисправности следует отрегулировать объем залитой жидкости.

Диагностика механических неисправностей

Для диагностики механических неисправностей необходимо долить жидкость в бачок омывателя. После этого следует проверить не появилась ли течь под автомобилем. В случае механического повреждения бачка или магистрали возможно моментальное появление лужи или небольшое капанье в зависимости от масштабов разгерметизации.

Забивание форсунки редко полностью перекрывает ход жидкости по ней. Струя становится значительно слабее, но все же продолжает течь, не покрывая всю поверхность стекла. При этом, как правило, веерные форсунки редко забиваются две одновременно.

Поиск электрических неисправностей

Начинать поиск неисправности следует с проверки предохранителя. Для этого можно воспользоваться:

• мультиметром;
• омметром;
• аналогичной, заведомо исправной перемычкой.

Если предохранитель цел, то следует проверить все места контактов. Наличие окислов может препятствовать работе омывателя.

Далее необходимо проверить моторчик насоса и кнопку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Подлезть со стороны правого переднего колеса к контактам моторчика.
2. При помощи вольтметра или мультиметра произвести контроль напряжения. При этом помощник в салоне должен нажимать кнопку включения омывателя.
3. В случае отсутствия напряжения виновником неисправности является кнопка. В противном случае необходимо демонтировать моторчик.
4. Для убеждения в неисправности насоса требуется подать на него напряжение 12 В. Если насос не заработает, значит он виновник неисправности.

Если моторчик и кнопка исправны, необходимо проверить состояние электропроводки.

Процесс замены моторчика омывателя Лансер 10

Замена моторчика производится в следующем порядке:

1. Вывернуть правое колесо.
2. Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
3. Крышка бачка омывателя может оставаться на месте.
4. При желании можно снять передний бампер полностью, но достаточно выполнить откручивание креплений только у правого переднего колеса.

Как Снять Бачок Омывателя Лансер 10

Снятие и установка бачка и насоса омывателя ветрового стекла

3. и снимите привод стеклоочистителя с автомобиля.

4. Установите привод стеклоочистителя в порядке, обратном снятию.

И УСТАНОВКА БАЧКА И НАСОСА ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Вам потребуются: ключ на 12, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы- аккумуляторной батареи.

2. Снимите правое переднее колесо.

4. Отсоедините шланг омывателя от соединительного штуцера.

5. Выверните передний болт бачка омывателя.

6. выверните болт заднего крепления бачка омывателя и отверните гайку шпильки верхнего крепления бачка омывателя.

7. Извлеките бачок из места установки™

Снять бампер lancer X часть 1

Обзор и рассказ как снять бампер lancer X.

Бочок омывателя Лансер 10

ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИН LANCEREX.RU ГРУППА В Вконтакте .

8. нажмите на пластмассовую защелку, отсоедините от выводов насоса омывателя колодку с проводами и снимите бачок омывателя с автомобиля.

9. Подденьте отверткой насос омывателя, извлеките его из корпуса бачка.

Замените порванное или потерявшее эластичность резиновое уплотнительное кольцо.

10. и отсоедините от штуцера насоса его шланг.

11. Установите насос омывателя в порядке, обратном снятию.

БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-ВЕЕНТИЛЯТОРАМИ

Вам потребуется ключ на 10.

Для наглядности работа по замене блока управления электровентиляторами показана на снятом радиаторе системы охлаждения двигателя.

1. Отсоедините провод от клеммы -аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов блока управления.

4. Выверните два болта крепления блока управления к корпусу электровентиляторов.

5. и снимите блок управления электровентиляторами с автомобиля.

6. Установите блок управления электровентиляторами в порядке, обратном снятию.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Вентиляторы системы охлаждения двигателя и системы кондиционирования приводятся электродвигателями постоянного

Снятие и установка бачка и насоса омывателя ветрового стекла Mitsubishi Lancer 9

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Снимите правое переднее колесо.

4. Отсоедините шланг омывателя от соединительного штуцера.

5. Выверните передний болт бачка омывателя.

6. . выверните болт заднего крепления бачка омывателя и отверните гайку шпильки верхнего крепления бачка омывателя.

7. Извлеките бачок из места установки.

8. . нажмите на пластмассовую защелку, отсоедините от выводов насоса омывателя колодку с проводами и снимите бачок омывателя с автомобиля.

9. Подденьте отверткой насос омывателя, извлеките его из корпуса бачка.

Замените порванное или потерявшее эластичность резиновое уплотнительное кольцо.

10. . и отсоедините от штуцера насоса его шланг.

11. Установите насос омывателя в порядке, обратном снятию.

Бачок омывателя мицубиси лансер 10

Приветствую.
Пока у нас в стране стабильно, но верно растут цены на бензин, моя машина никуда не ездит, стоит тихонько в гараже и ждет моего возвращения. Я же в те редкие дни, когда оказываюсь дома пытаюсь всеми силами наводить порядок. Получается не всегда ОК, но это ж опыт.

И так, сегодня мы будем производить замену бачка омывателя. Четыре года назад я был счасливым обладателем атмо Lancer’a, и по истечении месяца владения решил, что моя машина гораздо крепче отбойника. Он ясное дело со мной не согласился и тогда в расход ушли правая фара, бампер и крыло. Как выяснилось позже и бачок. Тогда я решил устранить неполадку применив паяльник. Запаял трещину и так и ездил, пока этой зимой не влетел в особо глубокую яму. Наши дорожники ведь знают, что временные меры всего лишь временные и «помогли» мне купить новый бачок.

Был приобретен бачок фирмы CASP артикул 42AB050 . Он идет с горловиной и верхней прокладкой, без насоса.
В моем случае замена производилась с полным снятием бампера, я читал пару бортовиков о том как люди умудрялись менять сию тару через правый подкрылок, но то явно не мой случай. Так что пользуясь случаем, напишу небольшой гайд по снятию бампера:)
После того как открыли капот, начинаем извлекать пластмассовые клипсы. Стараемся делать это максимально аккуратно, имеют свойство ломаться, лично я держу пачку запасных с алика, на такие случаи.

Стеклоомыватель позволяет поддерживать хорошую видимость дорожной обстановки для водителя в процессе движения. В процессе эксплуатации данная система редко выходит из строя, но ее поломка может в значительной степени отразится на комфорте и безопасности автомобиля.

Оригиналы и аналоги элементов омывателя на Лансер X

В системе омывателя стекла лансер 10 используются элементы, перечень которых, а также их цена и артикул отображены в таблице ниже.

Тест-ремонт Mitsubishi Lancer X: О пользе харакири

00 Lancer-X TR cab zr-08-09

Первая проблема, с которой сталкиваются многие обладатели последних «лансеров», – велико усилие на ручке открывания капота. Смажьте тросик силиконовой смазкой (годится и WD-40), вбрызгивая ее под оболочку в местах, где в нее входит тяга – в салоне и под капотом. При этом подергайте за ручку, чтобы смазка проникла вглубь.

ОТКРОЙ ДУШУ

Компоновка под капотом лишь на первый взгляд плотная. Например, станете менять масло в двигателе, увидите, что к фильтру легко подобраться и сверху. Не пойдет от руки – не беда, места для съемника вполне достаточно. В крайнем случае можно снять защиту моторного отсека: открутить два болта спереди, ослабить два задних и сдвинуть лист к переду – открывается прекрасный доступ снизу. Сливная пробка в поддоне под ключ «на 13».

Масло в МКП проверяем через отверстие контрольной пробки (она же, под шестигранник «на 8», и заливная) – находится чуть сзади и выше левого ШРУСа. Уровень должен быть по краю отверстия или немного ниже, но не более чем на 10 мм. Проверяем его, просто сунув туда палец. Если заметите на нем серебристые блестки, это признак естественного износа шестеренок, а золотистые – синхронизаторов. В обоих случаях масло лучше поменять, слив его через пробку (под тот же шестигранник «на 8») – в самом низу картера, под левым ШРУСом. В автомате уровень и состояние масла проверяем щупом – доступ хороший. При замене отработку сливаем через пробку в поддоне картера, после чего его снимаем, отвернув крепеж, и меняем фильтр.

Для замены охлаждающей жидкости через отверстие в правой части пластиковой защиты моторного отсека откручиваем пробку на радиаторе, но не полностью, иначе поток потечет в две струи – по резьбе пробки и через сливной носик. Последний весьма удобен, поскольку тонкую струйку легко поймать в посуду даже с узким горлышком. Остатки из блока сливаем, отвернув шестигранником «на 8» пробку – она расположена под выпускной трубой первого цилиндра. Здесь уже понадобится тазик, чтобы ловить широкий поток.

Пластиковую накладку двигателя 1,5 л для замены свечей просто сдергиваем с резиновых буферов. Нажав на усик, отсоединяем все колодки от индивидуальных катушек, которые вынимаем, выкрутив головкой Е10 болты крепления. Свечи – под ключ «на 16». На двигателях 1,8 и 2,0 л немного сложнее, поскольку надо снять накладку и крышку, закрепленные болтами под ключ «на 10».

Привод ГРМ цепной, а стало быть, одной заботой меньше. Поликлиновый ремень на «полуторке» натягиваем вращением ходового болта при отпущенном крепеже генератора. Здесь нужно иметь чутье, поскольку из-за слишком слабой натяжки привод будет проскальзывать, а если ремень перетянуть, то могут пострадать подшипники агрегатов. Если вы не уверены в своих силах, доверьте работу специалистам. На моторах 1,8 и 2 л в приводе есть автомат натяжителя – это плюс, но из-за более плотной компоновки придется снимать расширительный бачок – это минус.

Для замены воздушного фильтра двигателя отстегиваем пару защелок и, раздвинув половинки корпуса, извлекаем старый элемент. Прежде чем установить свежий, протрите корпус внутри, очистив его от грязи, и обязательно проследите за тем, чтобы снизу половинки вошли в зацепы – бывает, не входят, и это самая распространенная ошибка, которую допускают порой даже профи. Из-за этого во впускной тракт подсасывается грязный воздух, который, разумеется, мотору не на пользу.

01 Lancer-X TR cab zr-08-09

02 Lancer-X TR cab zr-08-09

03 Lancer-X TR cab zr-08-09

04 Lancer-X TR cab zr-08-09

05 Lancer-X TR cab zr-08-09

06 Lancer-X TR cab zr-08-09

07 Lancer-X TR cab zr-08-09

08 Lancer-X TR cab zr-08-09

09 Lancer-X TR cab zr-08-09

10 Lancer-X TR cab zr-08-09

Топливный фильтр стоит в баке, прямо в бензонасосе. Для доступа к нему снимаем подушку заднего дивана, для чего приподнимаем передний край, преодолевая сопротивление двух защелок, а затем, слегка сдвинув подушку вперед, освобождаем в задней части крючок, которым она цепляется к полу. Вынув подушку из салона, отковыриваем лючок в полу, который сидит на мастике. Не спешите и не прикладывайте больших усилий, иначе его легко погнуть! Счистив грязь со всех видимых деталей, отсоединяем колодку и топливный шланг, сдавив соответствующие фиксаторы, и откручиваем шесть гаек крепления фланца насоса. Аккуратно вынимаем его из бака, стараясь не погнуть рычаг поплавка и не расплескать топливо – его сливаем в заранее приготовленную емкость. Вся конструкция насоса держится на защелках, поэтому понадобится лишь шлицевая отвертка и терпение. Более подробно процесс разборки описан в рубрике «Форум» – принцип общий.

САМУРАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ

С заменой тормозных колодок трудности вряд ли возникнут. Спереди выкручиваем нижний направляющий палец и откидываем скобу вверх, поворачивая ее относительно верхнего пальца. При необходимости заменить смазку на направляющих выкручиваем и верхний палец – с резиновой манжеткой на кончике (не перепутайте при сборке!). Удаляем старую смазку и наносим свежую фирменную 08887-01206 – она розового цвета. Годятся также обычный «Литол» или ШРУС-4. Постели колодок смазываем алюминиево-медной пастой, например Wurth AL1100, ни в коем случае не допуская ее попадания на рабочие поверхности накладок и дисков. Последние также нередкий расходник – коробятся. Для замены снимаем скобу целиком, отвернув два болта.

Сзади работаем по тому же сценарию, проверив в довершение работу ручного тормоза: при вращении вывешенного колеса колодки должны слегка касаться диск-барабана. Для регулировки вынимаем заглушку, подковырнув ее отверткой, и располагаем отверстие напротив регулировочной гайки на планке. Верный способ поймать это положение – сориентировать отверстие сначала строго вниз, а затем довернуть диск-барабан на 30–35 градусов против часовой стрелки для правой стороны и по часовой – для левой. Если количество щелчков собачки рычага по-прежнему велико, то уменьшаем их в салоне, вращая гайку на тросе (под накладкой бокса подстаканников).

Поменять салонный фильтр минутное дело. Открываем бардачок, снимаем тягу демпфера и, сдавив лоток по краям, выводим его из проема и снимаем с петель. Подцепив защелки, снимаем лючок отопителя и меняем фильтр. Всё! Никакого инструмента, только руки.

В отличие от модели предыдущего поколения (ЗР, 2009, № 4), в десятых «лансерах» все салонные лампочки и светодиоды держатся достойно, за исключением, пожалуй, потолочного плафона – в нем лампы почему-то долго не живут. Для замены нужна тонкая шлицевая отвертка, которую вводим между рассеивателем и корпусом плафона и отгибаем защелку.

Поменять лампы в левой фаре сравнительно несложно, если, конечно, установщики сигнализации не воткнули поблизости сирену – она зачастую мешает подобраться к лампочке габаритов. Справа сложнее: мешает расширительный бачок. Однако снять его не проблема, просто сдвигаем вверх и ставим в сторонке, стараясь не расплескать жидкость. Доступу к лампе дальнего света вдобавок препятствует горловина бачка омывающей жидкости – откручиваем болт крепления и, согнув гофру трубки, отводим ее в сторону.

Для доступа к противотуманкам снимаем окантовку в бампере, вывернув один саморез. Такая простота имеет обратную сторону: фары воруют. Поэтому советуем один из трех болтов ее крепления заменить секреткой или же просто законтрить крепеж дополнительными гайками – вряд ли злоумышленникам захочется с ними возиться.

Наружные секции фонарей для замены ламп надо снимать (увы, на современных машинах это стало традицией). Крестовой отверткой выкручиваем два самореза и сдвигаем секцию назад строго по оси авто, преодолевая сопротивление двух защелок. Проверьте уплотнение жгута проводов – его могли стронуть с посадочного места во время предыдущей замены ламп. Такие случаи известны, в результате в багажнике собирается большая лужа.

К внутренним секциям и третьему «стопу» седана доберетесь, сняв обшивку багажника. Для этого выковыриваем сердцевины, подцепив их жалом отвертки, а затем вынимаем тела семи пистонов. Имейте в виду: все лампы сзади бесцокольные!

В целом этот самурай верен традициям. И предок, и нынешняя модель показали себя с точки зрения трудоемкости обслуживания весьма достойно. Очевидно, поэтому марка пришлась по душе россиянам.